Форум » Ремонт » замена цепи ГРМ кому нада » Ответить
замена цепи ГРМ кому нада
Антон А.: Добавлено: Вт Сен 09, 2008 11:06 am Заголовок сообщения: Замена цепи ГРМ Вот описание замены цепи ГРМ, кому надо..... Надо слить масло, снять крышку головки и открутить крышки постелей распредвалов, снять крышку сцепления(прокладку можно старую оставить, если порвется то смазать место герметиком...) дальше нужно снять полностью всю моторную передачу т.е. корзину сцепления и ведущую шестерню с коленвала... Правая крышка двигателя(крышка сцепления), снимается при открученной подножке, шланги с помпы снимать необязательно, только нужно крышку в определенном положении вытаскивать, т.к. рама мешает... Из крышки может выпасть нажимной шток который давит на подшипник на корзине... Дальше равномерно откручиваем пружины и вынимаем диски сцепления, лучше их не менять местами..., откручиваем законтренную гайку корзины..., гайку ведушей шестерни(под ней шпонка) и еше снимаем насос масляный(его корпус мешает снять цепь с коленвала, под ним еше прокладка...). При снятой корзине, насосе и шестерне уже можно снять старую цепь с коленвала и поставить новую.... И еше! перед сборкой нужно снять автоматический натяжитель цепи(он при снятии цепи выдвинется полностью) и поставить его (предворительно взведя пружину) после выставления меток ГРМ и затяжки постелей распредвалов(динамометром). Внимание!: крышки постелей ставить также как было, по меткам! местами менять нельзя! и переворачивать тоже! Натяжитель перед установкой нужно взвести(вставить плоскую отвертку под болт-пробку...) прикрутить с взведенной пружиной и потом ее отпустить... Если его тупо прикрутить к цилиндру в выдвинутом положении.., то цепь или успокоители крякнут от перетяжки! т.к. он сам незадвигается назад! Дальше ставим все обратно, гайки контрим также как было, для надежности мажем фиксатором резьбы только не очень сильным..., а то потом не открутить будет... Пружины сцепления затягиваем равномерно с определенным моментом,... Вообще лучше все в моторе тянуть динамометрическим ключом (усилия есть в мануале). Как поставить распредвалы по меткам!: (Внимание!:смешение на один зуб может повредить пол двигателя!!!..., даже при прокручивании стартером!!!) Совмещение меток есть в мануале... Нужна метка на маховике генератора, она под левой крышкой мотора, под болтом пробкой, и метки на звездах распредвалов. Совмещаем метку на маховике(Т) с риской на крышке и при этом положении коленвала устанавливаем распредвалы с надетой цепью. Распредвалы ставятся так что бы метки на звездах были строго параллельны верхней плоскости головки цилиндра(на которую ставиться крышка ГРМ). Дальше аккуратно затягиваем распреды, момент указан в мануале. Вообще лучше посмотреть картинки в мануале если ошибетесь то сломаете клапана или поршень!!! Там видно как распреды ставяться...
Ответов - 72, стр:
1 2 3 4 All
griggs1: Добавлено: Вт Сен 09, 2008 3:17 pm Заголовок сообщения: Спасибо большое!
Антон А.: Добавлено: Пн Сен 15, 2008 1:21 pm Заголовок сообщения: что непонятно, спрашивайте!
snx: при каком пробеге, ориентируясь на более менее нормально-реальный необходимо заменить цепь ГРМ? если снять натяжитель будет ясно требуется за мена или нет? у нас тут у АХовода цепь перескочила собрало клапаны. пробег как бы мень 50 но не верится (у самого ближе за 50 и все шепчет только вышимной постукивает. мб меньше 150... ибо мотор шумный и что то в нем хорошо долибо и шумело, наверное цепь и была, только никто не догадался.
snx: ммм, кто нибудь подскажет мб для успокоения?
Jibs: Антон А. пишет: откручиваем законтренную гайку корзины..., гайку ведушей шестерни(под ней шпонка) это оказалось самой сложной процедурой. Гайки законтрены самым обычным способом, на валу проточка и гайка деформирована так, чтобы в эту проточку попала. Выгнуть ее обратно оказалось не легко. И чтобы открутить сцепление нужен специальный инструмент, которого конечно же нет :) пришлось долбить отверткой, как бывало в мопеде Карпаты откручивал. Завтра пару фоток выложу.
Jibs: Итак небольшой отчет. Для начала запаситесь инструментом. Я думал что такой штуки хватит на все случаи жизни :) Ошибся. Пришлось покупать еще шестигранник на 10мм. Обязательно наличие динамометрических ключей с мометом от 8 до 100 Н*м. Первым делом снимаем все что будет мешать. Я снял весь пластик, бак, пластиковую защиту движка, трубу глушителя, радиатор, подножку правую и открутил педаль тормоза. Изначально не хотел снимать радиатор, мучался мучался, в итоге все равно пришлось снять. Так что лучше это сделать сразу. Естественно придется слить антифриз (повод его заменить) и масло. Антифриз сливается просто. Сначала откручивается крышка на радиаторе, потом болтик в помпе. Советую перед тем как открутить клапанную крышку почистить или вообще помыть все что над ней. Под баком обычно достаточно грязно и эта грязь падает аккурат в башку :) Далее снимаем клапанную крышку, открутив 3 болта. Снимаем аккуратно, не повредив прокладку. Видим примерно такую картину. Тут отсутствует пластинка, которая закрывает цепь ГРМ, так как фоткал уже когда собирал. Следующий шаг - откручиваем Эту пластинку и крышки, которые держат распредвалы. Запомните как эти крышки стояли. Снимаем автоматический натяжитель цепи ГРМ. Теперь нужно снять правую крышку двигателя. Отворачиваем все болты ключем на 8, снимаем шланги с помпы, отворачиваем масляную трубку. Открывается вот такая картина. Будьте осторожны, не потеряйте ролики игольчатого выжимного подшипника. У меня пара роликов валялась на корзине сцепления когда снял. Хорошо что заметил, они очень маленькие. Выворачиваем болты на корзине, снимаем планку эту и пружинки. Теперь нужно отвернуть гайку, которая законтрена на валу. "Расконтрить" ее для меня было не так то просто. Использовал отвертки плоские и молоток. После того как "расконтрили" - нужно отвернуть. Это тоже не так просто. Закручена она моментом 60 н*м (если память не изменяет), а корзина проворачивается. Я поступил следующим образом отвертками прижал ведомые диски к ведущим, таким образом корзина зафиксирована. Ну и отворачивал молотком и отверткой, ибо такой ключ, который подошел бы к этой гайке, существует тока в Японии :) После того как сняли корзинку, не потеряйте втулку. Она останется на валу скорей всего. Раз уж сняли сцепление - не поленитесь проверить толщину дисков. Она должна быть не меньше 3мм. (точная цифра в иструкции). Теперь нужно открутить другую гайку, которая также законтрена. Расконтриваем таким же образом, а вот отвернуть ее тоже не просто. У нее момент еще больше - 95 Н*м. Я вышел из положения следующим образом: вставил плоскую отвертку между шестерней и масляным насосом (не забудьте вынуть шестеренку насоса), таким образом зафиксировав шестерню. Было стремно, боялся сломать зуб, но все обошлось. Открутилась и закрутилась нормально. Кстаи ключ на 27 по-моему. Его тоже надо заранее поискать :) Шестерня сидит на шпонке. Не потеряйте ее. Хотя у меня она жестко сидела на валу, не смог ее снять. Теперь снимаем масляный насос, открутив 3 болта. Все, ничего не мешает поменять цепь. Моя цепочка кстати была вытянута совсем не сильно, если приложить новую и старую. На глаз несколько милиметров всего. Ставим новую цепь. Внимательно выставляем валы по меткам. Для этого с левой стороны движка откручиваем 2 гайки под шестигранник. Один из них как раз на 10мм. Проворачиваем головкой на 17 вал до тех пор, пока не будет видна метка Т. Выставляем риску у этой метки строго напротив риски на крышке двигателя. Не знаю на какой фотке лучше видно Перед тем как выставлять валы - я их померил. Точных цифр не помню, в инструкции есть. Моим пока до замены далеко. А так же снял "толкатели" (не знаю точно как называются). Под ними шайбы регулировочные. (вынимайте осторожно, могут выпасть) Записал их размер (170 на впуске и 172 на выпуске) Вот так выглядит место для регулировочной шайбы Выставляем валы по меткам таким образом, чтобы риски на шестернях были параллельно плоскости головки блока фотка сделана со старой цепью. Как видно не совсем параллельно. На выпускном валу расхождение еще больше После выставления валов - приручиваем крышки постелей и планку-держатель ГРМ на место. Затягиваем моментом Теперь нужно прикрутить натяжитель цепи. Перед тем как его прикрутить - его нужно взвести. Просто вставляем отвертку и закручиваем до упора. В инструкции написано что по нему нужно ударить после того как прикрутишь и тогда он распрямиться. В руках у меня этот номер прошел, но когда прикрутил к цилиндру - нет :) пришлось вставить отвертку и чуть пошевелить. После этого он отщелкнулся и натянул цепь. Теперь одеваем клапанную крышку и переходим с сборке "низа". Все выполняется в обратном порядке. К сожалению один из моих динамометрических ключей оказался не под те головки, которые были в комплекте, а второй давал максимальный момент в 25 ньютон и сама большая головка к нему подходила на 13. Посему при затяжке шестерни на колен. валу не удалось затянуть ее предписанным моментом, решение в этом случае - тянуть гайку до положения в каком она была, то есть чтобы место замятия (законтривания) осталось прежним. Так поступаем и с гайкой сцепления. Вроде больше нюансов нету, прикручиваем все что было откручено в обратном порядке...
griggs : Jibs Вопрос по второй фотке, заметен сильный провис цепи, фоткалось натяжитель был снят или нет?
Jibs: радикал тупит, никак не могу закончить. Снят был, фоткал уже когда собирал, до того как прикрутил натяжитель.
griggs : Да-а выжимной то на подходе, на роликах сильный питинг!
Jibs: кстати заметил это только на фотке, она хорошо увеличивает. Вживую не обратил даже внимания... Кончится - поменяю... Интересен пробег моего движка, раз цепь растянулась... Никак не 27 тыщ я думаю. А звон, из-за которого и затевалась замена цепи, пропал. Антон А. пишет: Пружины сцепления затягиваем равномерно с определенным моментом,... не нашел в инструкции момента для этих болтов. Раздел 7-0 в инструкции...
griggs : Jibs пишет: Ну и отворачивал молотком и отверткой, ибо такой ключ, который подошел бы к этой гайке, существует тока в Японии :) Болгарка и головка на 22 или 24, 5 мин работы и японский ключ у вас в руках Вопрос а затягивал тоже молоткоим и отвёрткой? Хороший отчёт
Jibs: да, затягивал как и откручивал. Какие у меня варианты то были? :) Головка с болгаркой это сильно... пытаюсь представить как это...
griggs : Jibs пишет: Головка с болгаркой это сильно... пытаюсь представить как это... Очень просто в головке выпиливаются сектора остаётся четыре шипа, это и есть ключ искомый Можно и из трубы сделать но металл мягкий. Открутить конечно можно и молотком, а вот закрутить с нужным моментом наврятли.
Wild: Jibs Спасибо за хороший отчет! Нужная штука!
Naluvajko: отличный отчет) а сколько в сумме времени заняла замена? Понимаю, что время понятие относительное)
Jibs: в общем начал я разбирать где-то в 6 вечера в пятницу, закончил в 2 ночи. К этому времени успел все разобрать, поменять цепь и собрать голову. На след. день где-то с 12 до 17 собрал все остальное. Никуда не торопился. :) попутно делал такие необязательные операции как помыть керхером радиатор для профилактики, разглядеть все внимательно, понять что как работает, замерить все что можно замерить (на износ) :)
az2002: пришла цепь старая гремит вот так: [BR]http://www.youtube.com/watch?v=8dUbNSkNzrg click here как выглядит я писал здесь [BR]http://ax1.forum24.ru/?1-2-0-00000006-000-0-0-1305004379 Пока промыл на даче керхером двигатель и все близлежащее: последний раз мыл в позапрошлом году, вокруг цепи и колес много мазута, обнаружил что нижняя и передняя часть рамы практически без краски, но не ржавеет. Вопрос что делать менять сразу или сначала померить компрессию, заказать кольца и накладки сцепления, потом перебирать сразу?
Jibs: померить компрессию и делать вывод а нужно ли менять ?
az2002: Проект по замене цепи ГРМ пока приостановил, свистит похоже не она. Рабочий ход натяжителя 25мм, в полностью выдвинутом состоянии он не доходит до привалочной плоскости 10мм. То есть находится почти посередине рабочего хода. Должен ли натяжитель быть полностью выдвинут при растянутой цепи?
Jibs: единственный способ проверить растянута ли цепь - снять клапанную крышку и посмотреть метки.
az2002: Метки то я показывал, есть смещение, на глаз 1мм. Насколько она вытянулась можно увидеть только повесив рядом с новой. На джебелях народ износ цепи ГРМ по натяжителю смотрит - если натяжитель вышел полностью - меняют. Родной цепи хватает до 90ткм, а мегазиповские могут вытянутся за 3ткм. Я ночью страшную вещь вспомнил: выставлял валы при снятом натяжителе - цепь перескочила на пару зубов, так я еще целый оборот против часовой сделал. Соседи по гаражу помогли - "мы на фазерах всегда так делаем". Усилие при проворачивании было, клапана я мог чуть загнуть. В седлах то судя по зазорам сидят, но ось уже кривая.
az2002: Новая и старая(>62ткм) цепь. Разницы нет ни при свободном ни при боковом вывешивании. Отлличить можно только по цвету масла. Проверил накладки сцепления 3.1 мм при допуске 2.7 Времени пока ушло 2 дня. Денег на инструмент и материалы ок 8000. В списке инструментов кроме стандартного набора трещеток, головок и ключей, должен быть магнит на ручке, головка на 27, динамометрический ключ от 10нм, зубилоподобная(тяжелая и без ручки) плоская отвертка,ударопрочая отвертка с узким жалом , ударопрочная длинная плоская отвертка. Очиститель двигателя + нужно промыть керхером со снятым пластиком. Самый большой геморрой - снятие правой крышки двигателя: стучал больше часа по периметру и с обратной стороны отверткой и металлическим молотком. Саму прокладку оторвать невозможно - почистить сетку маслоприемника я не смог. Шланги от радиатора были посажены на герметик, отдирать шланги приходилось тонкой отверткой в масле - в этом герметике оказался весь трубопровод и верх крыльчатки. Гайка на корзине сцепления тяжелой отверткой и молотком откручивается с первого раза. Гайка на валу похоже только с клином звездочек - маховик снят, тоесть на КПП и колесо ничего не идет, если держать с противоположной стороны двигателя 17 ключем гайку(или что там) то отворачивается она ес-но быстрее 27-й. Клинить мягкой и плоской отверткой, ставить так чтобы усилие приходилось на более широкий зуб вала. Самое обидное: звук как был так и остался. Воздушный фильтр снимал. От сцепления тоже не зависит. [BR]http://www.youtube.com/watch?v=q0-W_XYnMk8
griggs : Вот ключ для гайки корзины: В картере под корзиной есть отверстие: Походу это для кикстартера, интерессно у более свежих мотов оно есть? И видел ли кто крышку под кик? При отгибании бортика гайки отломился буртик который завальцовывают в вал Цена новой гайки 16мм 190руб а на XR 47руб., причём на XR гайка нормальная шестигранная, тоже с буртиком. Заказал обе, придут сообщю о возможности замены. Также сильный питинг роликов выжимного блинн ещё 650.
Jibs: az2002, на старой цепи метки шестеренок смотрел? Ушли они от плоскости головки? если у тебя на 62 тыщи цепь не вытянулась, какой же тогда у меня был пробег интересно...
Сергей Видновский: griggs пишет: Заказал обе, придут сообщю о Ключ такой модный мог бы у меня взять. Лежит жеж. Ты че, гайку будешь ждать??? ? Да ты буржуй, дядя! крутни на 10 градусов сильнее, замни один угол у слома (чуток всего) и этого хватит. Внуков еще покатаем на ентой гайке. А то пришлют пласмасно-мегазипную. P s Я почему вредный такой? Кататься хочется!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
griggs : Сергей Видновский пишет: Ты че, гайку будешь ждать??? ? Да ты буржуй, дядя! крутни на 10 градусов сильнее, замни один угол у слома (чуток всего) и этого хватит. Непрокатит однако, на фотке плохо видно, трешина на буртике дальше идёт, еслиб до дома дотянуть то да не вопрос, а так через неделю две гайки придут, и если XR подойдёт то многим снимет проблему. Цена гайки 190руб. если подойдёт от XR то вообще 47руб. А цена ремонта если открутится гайка эта, будет не слабой, плюс время потерянное в сезон. За ключик извиняй там делов то на 10мин в месте с поиском ненужной головки.
griggs : Присмотрелся сегодня к шестерне коленвала точнее к гайке: При сборке походу, японец принял в обед саке лишку так надолбать.
griggs : Продолжение про гайку корзины, пришла XRровская сравниваем: Размеры все один в один. Цена новой гайки AX 190руб, а на XR 47руб, и под нормальную головку. Для тех кому понадобится вот номер, 90201-KCZ-010.
Jibs: Теперь у тебя в моторе неоригинальные детали Контрится гайка так же? Смотрю вроде бортик есть.
griggs : Jibs пишет: Теперь у тебя в моторе неоригинальные детали Что XR Женькин не хонда?, ой так и знал это замаскированный сузук как теперь Женечке об этом сказать Всё оригинал хонда обижаешь Дим я же писал: griggs пишет: Размеры все один в один. И буртик точно такой же, и держит такуюже корзину.
Jibs: Проверял клапана сегодня, удивился что валы опять не параллельно плоскости головки. Неужели цепь растянулась за 25000 км? Опять чтоль менять блин.... Оказывается есть в продаже неоригинальные цепочки от разных производителей. Не знал. Стоят по 50 евро плюс доставка http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=nx+250+Steuerkette&_sacat=0&_dmpt=Motorrad_Kraftradteile&_odkw=nx+250+cam&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
griggs : Дим фото есть?
mencep: хелп АХОВОДЫ, на холодную слышно какбудто шарик подшипниковый маленький очень, побрякивает гдетто в моторе.( про шарик это я для сравнения на ,что звук похож), что делать???
Jibs: искать причину.
mencep: а натяжитель можно как то подтянуть??
griggs: mencep пишет: а натяжитель можно как то подтянуть?? Можно, открути болт с торца и отвёрткой в сторону противоположную взводу, только без фанатизьму.
mencep: а если снять его ? как говорится рассшевилить))
griggs: mencep пишет: как говорится рассшевилить)) А что там расшевеливать? Всё в масле плавает, пружина если подсела то ей пофиг шевели не шевели.
Naluvajko: mencep пишет: как говорится рассшевилить)) мне говорили что нельзя. Завёл двигатель чтобы знакомый послушал, он указал мне на звон около3-3.5 тыс об. Проверили клапана, три по 0.27, один 0.3. Я снял натяжитель, показал ему как его можно сложить без отвёртки, он сказал что натяжитель без отвёртки должен только раскладыватся, то есть поддавливать цепь ГРМ, иначе нужно менять. Можно отремонтировать натяжитель, или с таким и ездить, если хочешь попасть на замену клапанов. Заказал, никак дождатся не могу
Propeller: 0,30 - многовато. У мя было 0,29 на одном и звон был даже на холостых. Под нагрузкой тем более.
владимир58: Доброго времени суток форумчане. купил себе ах-1 стант и все что можно проблема стук в двигле. гонял на две станции у нас в пензе это лучшее. на первой сразу сказали двиг менять на второй цепь ГРМ . разобрал, благо опыт ремонта авто имеется, точно ГРМ только первый раз вижу, чтоб цепь за башмак натяжителя зошла. цепь закозал сразу теперь вскрытие показало, что и натяжитель полетел. еще три недели мин. не выдержу. HELP. нужен натяжитель.
Jibs: Попробуй Андрею (Seeker) написать. И это, грамотность надо подтянуть.
hondamd: надумываю и я зимой сменить цепь бо растянулась уже, надеюсь доезжу сезон так
dimstone: Подскажите пожалуйста слегка подтянуть цепь, какие действия должны быть? Я правильно понял, что за это отвечает болт номер 10!? На сколько надо и в какую стороны (не левая там резьба?) для первого раза надо крутануть, чтобы попробовать? Вопрос конечно дурацкий, но шаг резьбы не выкручивая болт определить сложно!!!!
griggs: dimstone А поднять глаза на девять постов выше не судьба? Внимательней смотри каталог: А также полистай мануал: Натяжитель кстати автоматический и особого продолжительного эффекта ты врядли получишь, только риск перетяга цепи и все последствия.
griggs: По просьбам DRZчиков был изготовлен ручной натяжитель цепи ГРМ.
dimstone: Спустя 2,5 месяца после заказа пришел новый натяжитель цепи!!!! Цепь с натяжительной рейкой и успокоительной пластмасской была заменена зимой перед прошлым сезоном... Но натяжитель решил не менять- показалось дорого! Просто от слегка уставшей от времени пружины внутри натяжителя отрезал пару витков- первую тысячу регулировал натяг по звуку, потом все устаканилось! Уже в этом сезоне начал появляться непонятный звук при полном прогреве двигателя, перед включением вентилятора. При этом слегка уменьшалась тяга двигателя. Звук похож на тот же, что был при посыпавшейся перегородке поршня! Ну мне так показалось!?!?!?! После замены натяжителя двигатель работает в обычном режиме- посторонний звуков нет! Итог: если нет возможности заменить натяжитель- можно убрать виток-другой пружины и ездить дальше!!! Мой пробег на старом реанимированном натяжителе составил 7,5 тыс.км. в прошлом сезоне и 4,6 тыс.км. в этом.
MOTO-SASHOK: Привет всем . Подскажите плиз ето наша цепь грм (хонда ах 1 95года) Может кто имеет возможность снять замер со старой и посчитать зубы буду премного благодарен... Цепь ГРМ DID известного производителя DIDSCA0409ASDH-126 [url=]click here[/url]
TheLucky: я не совсем понял зачем виток пружины убирать, натяжитель замечательно регулируется и без этого. достаточно разобрать, оставить в корпусе пружину, вставить шток резьбовой и после этого пружину взвести по чесовой стрелке до упора, большим пальцем сильно прижать шток что б он не вывернулся, зафиксировать его с внешней стороны Т образным фиксатором, и можно уже навинчивать сам толкатель, далее контрим и получаем силу натяжения очень приличную. все отлично работает.
shufle: Подскажите кто-нибудь, как одеть цепь грм не снимая шестерни с колен вала, когда снимал распредвалы, слетела снизу, теперь никак не могу одеть. Либо снизу одевается либо сверху на распредвалы. Одновременно не хватает длины почему то. Хотя цепь по идее далеко не новая.
shufle: Проблема решилась ловкостью рук и напарником
Kramer88826: Так и не понял, зачем с колена гайку откручивать? Я снял корзину,башмак,насос и все! Цепь без этого снимается -ее просто нужно протащить через картер! Я зря только гайку подпилил -откручивать не пришлось.....
calculator: Kramer88826 стружку, как заботливый хозяин, оставил на месте?
griggs: Kramer88826 пишет: Я зря только гайку подпилил -откручивать не пришлось..... Опа! Новый метод откручивания гаек
Kramer88826: Все правильно! Бор машинкой подпилил завльцовку!поддел отаерткой и никаких ударов!Но можно было и не трогать ее -мысль пришла позже! Я про то,что ее вообще не надо откручивать...
griggs: Хм. Как-то откручиваю и без ударов и бормашин, что-то я делаю не так
Kramer88826: Без спец съемника и шайковерта никак(главная мысль, что гайку эту не нужно откручивать....)!пргсто теперь ее надо открутить и заменить!ю(.
griggs: Kramer88826 пишет: Без спец съемника и шайковерта никак Хм. Нету у меня не спецсьёмника ни Kramer88826 пишет: шайковерта откручиваю и так.)) Kramer88826 Здесь тема про замену цепи, и всё что ты хочешь делать с мопедом тут писать не надо. Есть тема в "Курилке".
boroda105: Имею CPI SM250, там стоит копия этого хондовского мотора, вплоть до извратной гайки на корзине. Возникло два вопроса. Первый при запуске(стартер), и при глушении в моторе лязг напоминает звук бендикса автомобильного, когда он изношен. Шума исправного мотора не знаю, похоже это на цепь ГРМ? Второй уже по замене. В целом все понятно, смущает следующее - вверху первый автор отворачивал гайку на колене. Далее второй автор пишет что просто снял масляный насос. НО! В мануале о процессе снятия масляного насоса, последовательность такая - ОТВИНТИТЬ и СНЯТЬ гайку с коленвала, потом СНЯТЬ шестерню масляного насоса, потом отвинтить крепежные винты и снять насос. Получается что шестерня насоса легко снимается? А что ее держит? И зачем тогда надо отворачивать эту гайку колена, как в мануале? И так я не понял, как можно проверить натяжитель и состояние цепи(основываясь на оставшейся длине). Отвернуть колпачок, а вот дальше как? Заранее спасибо. Ну и еще, не знаю в тему ли. Натяжитель за 4.5-6тыс это нормально или есть намного боле ценный(дешевый) мех?
griggs: boroda105 пишет: И так я не понял, как можно проверить натяжитель и состояние цепи(основываясь на оставшейся длине). Отвернуть колпачок, а вот дальше как? Снимаешь натяжитель и невзводя вставляешь на место, как упрётся замеряешь растояние между фланцем натяжителя и его посадочным местом. Это и будет сколько ещё натяжитель сможет цепь натягивать, точнее только смотреть по меткам. boroda105 пишет: и при глушении в моторе лязг напоминает звук бендикса автомобильного Это обгоная муфта шумит, страшного нет в этом на моём с 08 года лязгает.
boroda105: griggs пишет: Это обгоная муфта шумит, страшного нет в этом на моём с 08 года лязгает. Спасибо за ответ. А она там постоянного зацепления? При старте-то понятно, непонятно почему при глушении.
griggs: В Аксе много чего постукивает годами.)))
boroda105: Антон А. пишет: гайку ведушей шестерни(под ней шпонка) и еше снимаем насос масляный(его корпус мешает снять цепь с коленвала, под ним еше прокладка...). При снятой корзине, насосе и шестерне уже можно снять старую цепь с коленвала и поставить новую.... Я все это читал, и у меня вопрос что написал выше - зачем требуется отворачивать и снимать ведущую щестерню? Потому что масляный насос не удастся снять, если ее не удалить? Вроде по фото там места танцевать можно, и при неснятой шестерне ведущей. И как снимается шестерня масляного насоса? Поскольку без ее снятия, как я понимаю, насос не снимется, болты-то его крепления сзади за шестерней... В мануале написано коротко - снимите ведомую шестерню и все. griggs пишет: В Аксе много чего постукивает годами.))) Ну у меня-то не AX, а только его клон по мотору )), вот и пытаюсь упредить вопросы. P.S. размеров корзины точнее ведущего -ведомого диска, чтобы ключ ее подержать поискать и размеров ключа под эту извратную гайку корзины, случаем ни у кого не завалялось? Чтобы не колхозить по-месту....
Salvio: Подскажите, а после снятия натяжителя нужно ли проверять метки или достаточно установить его обратно, предварительно взведя?
griggs: Salvio Не нужно, если конечно мотор не крутил без натяжителя.
griggs: boroda105 пишет: P.S. размеров корзины точнее ведущего -ведомого диска, чтобы ключ ее подержать поискать и размеров ключа под эту извратную гайку корзины, случаем ни у кого не завалялось? Чтобы не колхозить по-месту.... 1) Включаешь передачу палку в колесо и откручиваешь. 2)Ключ делается из головки болгаркой за 3мин. В дальнейшем гайка заменяется на гайку от XR250. Всё описывалось на форуме. 3) Не колхозить, а изготовить.
Salvio: Антон А. пишет: Если его тупо прикрутить к цилиндру в выдвинутом положении.., то цепь или успокоители крякнут от перетяжки! т.к. он сам незадвигается назад! По глупости своей проехал около 100 км с не взведённым натяжителем, т.е. с перетянутой цепью. Саму цепь менял в начале сезона. Сейчас сделал как полагается, но гложет паранойя, не крякнет ли чего
boroda105: Коллеги, извините за назойливость, но ответа зачем надо снимать шестерню с колена и как снимать ведомую шестерню маслонасоса, я так и не получил ((
griggs: boroda105 Если надо заменить цепь, проще посмотреть по месту что мешает и соотвественно открутить. Если можешь снять цепь не снимая шестерни, то зачем её снимать? Мой под 70 пробежал и не требует замены, поэтому не скажу подробностей))) А так гайка шайба и шпонка, какие проблемы?)))
boroda105: griggs пишет: Если надо заменить цепь, проще посмотреть по месту что мешает и соотвественно открутить. Если можешь снять цепь не снимая шестерни, то зачем её снимать? Мой под 70 пробежал и не требует замены, поэтому не скажу подробностей))) А так гайка шайба и шпонка, какие проблемы?))) Проблема в том, что перед тем как лезть, лучше знать что тебя ждет внутрях. )) Вдруг там у него неонка (с) )) Какая шпонка и шайба у шестерни маслонасоса? Я понял, что ты не лазил, так что вопрос риторический ))
griggs: boroda105 пишет: Какая шпонка и шайба у шестерни маслонасоса? Я про шестерню что на коленвале написал. Я везде лазил, если не на своём то на другом. Скачай мануал и там в картинках про насос и шестерню.
Александр52: Всем здравствовать. Будьте добры, подскажите. Вчера пришла новая цепь ГРМ мегазипом с Японии, теперь прибываю в лёгком шоке от качества изделия. Люфты меж звеньями легко ощущаются руками и видны на глаз. Сняв клапанную крышку и натяжитель обнаружилось, что на старой, что стоит сейчас и не менялась в России не разу, люфты гораздо меньше. Что за хрень?
полная версия страницы